내 하드 드라이브가 갑자기 표시되지 않게 되었고, 그 안에는 한 번도 백업하지 않은 중요한 사진, 업무 파일, 개인 문서가 들어 있습니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 하드 드라이브 데이터 복구를 위해 가장 안전한 첫 단계가 무엇인지 알아보려 하고 있습니다. 복구 소프트웨어를 사용해야 할까요, 하드웨어 문제를 확인해야 할까요, 아니면 바로 전문 데이터 복구 서비스를 찾아가야 할까요?
오래된 외장 드라이브에서 이 일을 겪었는데, 제가 처음으로 잘못한 건 아무 일도 없었던 것처럼 계속 사용한 거였습니다. 그러지 마세요. 파일이 사라졌더라도, 새 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 비트들이 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 복사, 다운로드, 설치를 할 때마다 복구 가능성은 줄어듭니다.
복구 도구를 던져 넣기 전에 몇 가지 지루한 확인 작업은 해볼 가치가 있습니다. 사람들이 확인하는 걸 잊은 곳에서 파일이 나타나는 걸 본 적이 있습니다:
- 휴지통
- OneDrive 또는 Google Drive 동기화 폴더
- 파일 기록 백업
- 다른 외장 백업 드라이브
- 같은 PC의 다른 사용자 계정
이 모든 곳이 비어 있다면, 일반적인 삭제 및 포맷 사례에는 복구 소프트웨어로 넘어가겠습니다.
저라면 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 저는 레이아웃이 따라가기 쉬워서 사용했지만, 먼저 저수준 내용을 잔뜩 배워야 한다고 강요하지 않으면서도 포맷된 드라이브, 손실된 파티션, 엉망이 된 파일 시스템까지 여전히 뒤져줍니다.
제가 처리하는 방식은 간단합니다:
- 드라이브를 연결하고 시스템이 여전히 인식하는지 확인합니다
- 복구 앱은 문제가 있는 드라이브가 아닌 다른 디스크에 설치합니다
- 전체 스캔을 실행하고, 빠른 스캔은 건너뜁니다
- 무엇이 발견됐는지 복원하기 전에 미리보기로 확인합니다
- 가장 중요한 파일부터 먼저 되찾습니다
- 복구된 파일은 다른 드라이브에 저장합니다
마지막 단계는 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 복구한 파일을 같은 HDD에 다시 쓰는 건 아직 복구하지 못한 데이터를 날려버리기 좋은 방법입니다. 저는 이걸 뼈아프게 배웠습니다. 꽤 잔인하죠.
Disk Drill에서 마음에 들었던 한 가지는 미리보기였습니다. 사진이 문제없이 열리거나, 동영상이 미리보기에서 재생되기 시작하면 저는 그 파일이 망가지지 않았다는 꽤 괜찮은 신호로 봅니다. 저는 보통 한 번에 300GB를 복원하고 잘되길 바라는 대신, 먼저 소량만 테스트합니다.
너무 많이 놓친다면 그다음에 두 번째 도구를 써보세요. 복구 엔진마다 끌어올리는 결과가 다릅니다. PhotoRec은 무료이고 놀라운 복구를 해내기도 하지만, 그만큼 대가가 있습니다. 더 기술적이고, 파일 이름은 종종 망가진 채로 돌아오거나 아예 사라집니다. 제가 본 바로는 R-Studio와 UFS Explorer도 좋지만, 덜 친절하게 느껴집니다.
한 가지는 확실히 멈춰야 합니다. 드라이브가 딸깍거리거나, 갈리는 소리를 내거나, 무작위로 연결이 끊기거나, BIOS에 나타나지 않는다면 집에서 스캔 돌리는 건 멈추겠습니다. 그건 단순한 논리적 문제가 아니라 하드웨어 문제일 가능성이 더 큽니다. 복구 소프트웨어는 파일 시스템이 손상됐거나 파일이 삭제됐을 때 도움이 됩니다. 내부 부품이 고장 나고 있는 드라이브를 고쳐주지는 못합니다.
그 단계에서는 복구 랩이 더 안전한 선택입니다. 특히 사라진 것에 가족 사진, 업무 파일, 또는 대체할 수 없는 무엇이 포함돼 있다면 더 그렇습니다. 비용은 많이 듭니다. 그래도 때로는 다른 방법이 없습니다.
계속해서 전원을 껐다 켰다 하지 마세요. 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 큰 손상을 줄 수 있습니다.
드라이브가 조용하고 표시되지 않는다면, 먼저 연결 상태 점검부터 시작하세요. 새 SATA 또는 USB 케이블을 사용해 보세요. 다른 포트도 시도해 보세요. 외장 데스크톱 드라이브라면 다른 전원 공급 장치도 사용해 보세요. 다른 PC에서도 테스트해 보세요. 전체 스캔을 너무 일찍 시작하자는 @mikeappsreviewer 의견에는 조금 동의하지 않습니다. 먼저 문제가 드라이브 자체인지, 어댑터 보드인지, 인클로저인지 알고 싶습니다. 불량 USB 브리지는 항상 인식 문제를 일으킵니다.
디스크 관리에는 여전히 표시되지만 드라이브 문자가 없다면 포맷하지 마세요. CHKDSK도 실행하지 마세요. CHKDSK는 변경 사항을 기록하며, 고장 난 디스크에서 복구 가능한 폴더 구조를 망가뜨리는 경우가 있습니다. 많은 사람들이 이렇게 했다가 후회합니다.
파일이 중요하다면 가장 먼저 할 일은 드라이브를 정상 디스크에 섹터 단위로 이미지화하는 것입니다. 도구 사용에 익숙하다면 Linux에서 ddrescue를 사용하세요. 이 도구는 불량 섹터를 우회해 읽고 진행 상황을 기록합니다. 원본이 아니라 복제본이나 이미지에서 작업하세요. 그래야 소프트웨어 복구가 실패해도 더 많은 시도를 할 수 있습니다.
이미지를 만든 후에는 그 이미지 파일에 대해 Disk Drill 또는 다른 복구 앱을 사용하세요. Disk Drill은 큰 학습 부담 없이 사진, 문서, 파티션을 정리하는 데 좋습니다. 저는 먼저 대체 불가능한 항목, 즉 사진과 업무 문서를 복구한 다음 나머지를 처리하겠습니다.
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 회전이 멈추거나, 탄 냄새가 나거나, 읽는 도중 사라진다면 멈추세요. 가정에서 하는 복구는 금방 위험해집니다.
검색어로는 ‘오래된 하드 드라이브에서 안전하게 데이터 복구하기’ 또는 '데이터 손실 없이 고장 난 하드 드라이브에서 파일 복구하는 방법’을 생각해 보세요.
이 영상은 첫 단계에 대한 괜찮은 입문 자료입니다. 고장 난 하드 드라이브 복구 안내 보기.
반복해서 “다시 살아나는지 보려고” 계속 꽂지 마세요. 그렇게 하면 복구 가능한 드라이브가 완전히 쓸모없는 물건이 되어버릴 수 있습니다.
데이터가 정말 중요하다면, 첫 번째 진짜 목표는 복구가 아니라 보존이라는 점에서 @vrijheidsvogel 의견에 크게 동의합니다. 다만 약간 다른 점은, 대부분의 사람들에게 리눅스 이미징 도구부터 바로 쓰라고 권하고 싶지는 않다는 것입니다. 익숙하지 않다면 명령어 하나 잘못 입력하는 것만으로도 상황이 아주 빠르게 나빠질 수 있기 때문입니다.
제가 먼저 할 일은 다음과 같습니다.
- 드라이브 소리를 들어보세요
- 딸깍거림, 갈리는 소리, 반복적인 스핀업/스핀다운 = 중지
- 타는 냄새 = 중지
- 몇 초 후 사라짐 = 중지
- BIOS/UEFI 또는 디스크 관리에서 인식되는지 확인하세요
- BIOS에서 보이지 않는다면, 단순히 드라이브 문자가 없는 것보다 더 안 좋은 신호입니다
- 실제로 감지된다면, 가능하면 이것저것 시도하기 전에 먼저 클론/이미지를 만드세요
- 그다음 원본이 아니라 클론에서 복구를 진행하세요
소프트웨어 측 복구 도구로는 Disk Drill이 괜찮은 선택입니다. 일반 사용자도 쓰기 쉬운 편이고, 손실된 파티션이나 손상된 파일 시스템도 꽤 잘 처리합니다. 저는 먼저 이미지나 클론에 사용한 다음, 파일 형식별로 정렬해서 거대한 잡다한 폴더들보다 대체 불가능한 파일부터 먼저 복구하겠습니다.
그리고 드라이브를 냉동고에 넣지 마세요. 때리지도 마세요. “그냥 테스트 삼아” CHKDSK를 돌리지도 마세요. 인터넷 속설 때문에 날아간 데이터가 정말 많습니다, lol.
복구 도구에 대한 다른 논의를 보고 싶다면, 이 스레드를 가볍게 읽어볼 만합니다:
Reddit에서 추천하는 최고의 하드 드라이브 복구 소프트웨어
새로운 데이터를 디스크에 절대 쓰지 말아야 한다는 점에서 @mikeappsreviewer의 말이 맞습니다. 그 부분은 타협의 여지가 없습니다. 하지만 드라이브에서 물리적 이상 징후 소리가 난다면, 집에서 복구하려 하지 말고 바로 전문 복구 업체에 문의하세요. 비용은 비싸지만, 수년치 사진을 영영 잃는 것보다는 여전히 저렴합니다.
@vrijheidsvogel, @reveurdenuit, 그리고 @mikeappsreviewer가 이미 다룬 내용에 덧붙이자면 이것입니다: 복구 소프트웨어를 건드리기 전에 먼저 장애 유형을 분류하세요.
드라이브가 정상적으로 회전하고, 올바른 용량으로 표시되며, 연결이 유지된다면 이는 논리적 장애일 가능성이 더 큽니다. 용량이 잘못 표시되거나, SMART를 읽을 수 없거나, 전송 속도가 극도로 느리거나, 부하 시 연결이 끊긴다면 아직 표시가 되더라도 하드웨어가 악화되고 있는 것으로 간주하세요. 이 구분이 중요한 이유는 긴 스캔이 드라이브를 완전히 끝장내는 원인이 될 수 있기 때문입니다.
시도할 수 있는 모든 케이블 관련 방법을 해보자는 접근에 대해 한 가지 조금 다른 의견이 있습니다. 이것이 내부 베어 드라이브이고 데이터가 정말로 값을 매길 수 없을 정도로 중요하다면, 반복적인 전원 껐다 켜기를 제한하겠습니다. 통제된 몇 번의 테스트는 합리적입니다. 열 번은 아닙니다.
제가 우선적으로 점검하는 순서는 다음과 같습니다:
- 드라이브가 올바른 모델명과 용량으로 감지되는지 확인합니다.
- 가능하다면 SMART 데이터를 읽되, 한 번만, 그리고 쓰기를 하지 않는 도구로만 진행합니다.
- SMART에 재할당 섹터 또는 대기 섹터 문제가 표시되거나 드라이브가 멈칫거리면 테스트를 중단합니다.
- 결정합니다: 먼저 직접 이미징할지, 아니면 즉시 전문 복구 업체에 맡길지.
사람들이 또 하나 자주 잊는 것은 온도와 전원 안정성입니다. 불량 USB 허브, 약한 노트북 포트, 불안정한 외장 인클로저는 멀쩡한 디스크도 죽은 것처럼 보이게 만들 수 있습니다. 3.5인치 외장 드라이브의 경우 전원 어댑터가 진짜 원흉인 경우가 많습니다.
소프트웨어 복구 단계까지 가게 된다면, Disk Drill은 복제본이나 이미지가 있는 다음에 사용하는 것이 합리적입니다. 장점: 미리보기가 쉽고, 작업 흐름이 단순하며, 사진/문서 복구에 강하고, 포렌식 도구보다 덜 부담스럽습니다. 단점: 심각한 손상에는 가장 깊이 있는 도구는 아니고, 스캔에 엄청 오래 걸릴 수 있으며, 고장나는 하드웨어에 마법처럼 통하는 것은 아닙니다. 결과가 빈약하다면 다른 대안도 계속 염두에 두겠습니다.
큰 틀에서 보면, 당신의 첫 번째 임무는 파일 복구가 아닙니다. 환자를 건드려 상태를 바꾸지 않는 것입니다. 이런 사고방식이 어떤 앱보다 더 많은 데이터를 살립니다.